どんな感じかな。お気に入りに入れていた薄さ4mm防水タイプ強力ムラ無し LED COB 3枚搭載デイライト バーライト パネル イルミ 9cm長 SDDLCOB01(Amazon Japan G.K.販売。amazon発送)が￥694になっていたので購入。

箱に本体2個と両面テープが入っていた。

点灯試験OK。

13.8Vくらいで点灯していたら30秒位で熱くなって、さわれないくらいになったので、12Vにしたら手で触れるくらいになった。少し暗くなったが、それでも結構明るい。照射範囲が広いのが良い。
裏はアルミの板かな？放熱板になっているようだ。黒いガードは裏の4箇所の爪を曲げると簡単に取れる。

配線が細くてハンダ部分からすぐ切れそうだ。
グルーガンで固めたほうが良さそうだ。
あとは夜の視認性がどれくらいか確認する予定。

TA2020かTPA3118D2でハンズフリーで日本語表示でSDが再生できてラジオ付き。みたいな中華カーステを探していたが無い。
そんな中、動画サイトでこのアンプのレビューを見つけ購入決定。
レビューではTDA7297SA らしい。オペアンプはJRC4558pらしい。
Kentiger HY-501 2*20W USB SD DVD MP3 プレーヤー オートバイ、車用の２チャンネルデジタルアンプ　リモコン付属 (レッド)
￥ 1,750で購入。


部屋での動作テストOK。スピーカーは部屋に眠っているRockfordFosgate T142。

mp3とwavファイルを入れたSDカードが再生できた。
wmaファイルは再生できなかった。
mp3は128kbpsと233kbpsと320kbpsが再生できた。
wavファイルでもビットレートが2304kbpsと3072kbpsのファイルは再生できなかった。
wavファイルで再生できたのは1411kbpsと1536kbpsだ。
イコライザーはmp3ファイルは変化がわかったがwavファイルはまったく変化しなかった。
最初にリモコンで音量を上げておかないと本体のボリュームをいくら回しても音は出ない。
リモコンの電池はCR2025だ。電池は入っていた。
これを車に取り付けて（カーステレオには繋がないで）ノイズが出ないか確認してみよう。
出ないようならSD再生専用にしてカーステレオはラジオとテレビとハンズフリー専用にしよう。
スピーカーはテストに使用したRockfordFosgate T142をボックスに入れてサブウーファーを外してその場所に設置。と。

LEDが眩しすぎるので分解してコネクタを外した。


「追記」
SDカードに入れたmp3やwavファイルの音楽を部屋のケンウッドのk-521のスピーカーで聞いていたが、なんというか、疲れた。
音は力強いが、なんか騒がしいというか、これでもかというくらい前にガンガン出てくるような音というか。高域の音が耳に突き刺さるような音。一番イヤな音だ。
中低音は気持ちいいように切れがよくて力強く出ているのになあ。
波の音とか鳥の声とかギターソロとか、なんか生々しくていいんだがなあ・・・
どうしようかな～

「追記」
オペアンプを交換してみることにした。
LM4562NA（640円）とICソケットA 08-LC-TT（35円）をマルツオンラインで購入。
オペアンプ交換なんて初めてだ。ワクワク。

「追記」
今日聞いてみると音が変わっていた。
聞きやすくなっていた。
パソコンに入れているwavファイルと同じものをSDカードに入れて聴き比べているが、どっちがどっちか分からない。
パソコンはメディアプレーヤーで再生。イコライザーオフ。
USBでEDIROLのUA-3Dと接続。アナログのライン出力をSMSLのSA-36A proにい入れてケンウッドのK-521のスピーカーで再生している。
そしてこのアンプHY-501は同じ音源の入ったSDカードを挿して同じスピーカーで再生。
NFJのBonneville Eatersで瞬時にアンプの切り替えをしている。
ボリュウム位置は11時の位置でリモコンの音量ボタンでパソコン側と同じ音量にしている。低音は1時の位置。高音は12時の位置。
こんな事があるのか。これならオペアンプ変えなくても車で聞けそうだ。


「追記」
オペアンプとICソケットが来たのでとりあえず交換してみた。
既設のオペアンプを外してICソケットを取り付け。
オペアンプを取り付けようとしたとき、オペアンプには向きがあるのを思い出した。
丸く掛けている方がどっちだったかまったく思い出せない。
オペアンプの向きを間違えると壊れるみたいなので、そのためにICソケットの丸く掛けている方にオペアンプの丸印を合わせるようにしてあるみたいで、しかしまったく思い出せない。
で、以前撮った写真を確認すると向きがわかった。

で、ソケットを確認すると・・・
どうもICソケットを逆に取り付けてしまったようだ。
しょうがないのでマジックで下の方に印をつけた。
で、前の外したオペアンプをICソケットに取り付け。

ちゃんとなるか確認したら・・・
ちゃんと再生できたので、新しいオペアンプを取り付けた。

電源オン。音出るかな、出るかな・・・
出たー！
第一印象。
耳に刺さるような音がなくなった。
鳥の声や波の音も・・・
なんというか、普通の音になった感じ。
うーん、こうやって聞いてみると、鳥が少し離れた感じ。波の音が前は砂に耳をくっつけて聞いていたような感じだったが、これは少し離して聞いている感じ。
まあ、あれはあれで良いところもあったのかな。
でもこっちが聞き疲れはしなさそう。
「追記」
以前amazonからダウンロードした、Naoki KenjiのShizukaというmp3ファイルを聞いたら低音のところで音が潰れたような歪んだようなひどい音だった。
同じファイルをSMSLのSA-36Aproで聞くとまともな音で鳴っている。
そこで電源プラグを差し替えてみた。(同じ規格だったので）
そしたらあら不思議、まともに出た。
それじゃあと、SA-36Aproを聞くとあら不思議、まともに鳴っている。
歪んでいた方のACアダプタを見ると12V 5Aだった。
もう片方は6AだがDM-310MVという直流安定化電源だ。
不思議なのはSA-36Aproが、差し替えた方の5Aのアダプタでも歪まずに音が出ていたこと。
よう分からん。コンデンサとかの容量とかの違いなのかな。

それと今分かったのだが、スピーカーに耳を近づけるとサーッというノイズが聞こえる。
本体のボリューの位置を12時位まで上げるとノイズが出る。
それ以下だと出ないようだ。なので10時半くらいの位置にした。あとはリモコンで調整すると上げても下げてもノイズは出ない。
ちなみにRCA入力だとボリュームの位置に関係なくサーッというノイズは出ない。

ついでに接触が悪くなっていたNFJのBonneville Eatersを分解してスイッチの中にドライファストルブを吹きかけたら良くなった。

しばらくして、また接触が悪くなったので分解した。

バネをピンセットで縮めてはめようとしたらどっかに飛んでいったのでターミナルブロックを外して半田でくっつけて手でつなぎ替えることにした。

注文内容商品の小計：￥1,540 配送料・手数料：￥490 注文合計：￥2,030 ご請求額：￥2,030


コンデンサーも交換した。
外したコンデンサー。1500μFが付いていた。

新しく取り付けたニチコンの35V2200μF。

外してから、どっちがマイナスか分からない。

テスタで導通テストをしてみるとDCジャックのプラスと斜線の無い方と導通した。
斜線のある方がマイナスだった。危ない危ない。

早速鳴らす。前回低音が潰れた曲を潰れたアダプターで聞いてみた。
今度は潰れなかった。やっぱりコンデンサーが原因だったのか。
以外だったのは高音域が少し強く出るようになった。

続きはこちら

壁まで2メートル。HIDはすべて55wバラストで点灯。
左からハロゲン(Low55w,Hi60w)、HID35w(4300k緑リング)、HID35w(6000k斜めシェード湾曲)、HID35w(5000k斜めシェード)、LED(6500kXHP50チップ)
助手席側(Low)

助手席側(Hi)

使用バルブ

使用バラスト5段階調光仕様HID(コントローラー未接続時自動的に55w)

リレーレスアダプター(35w50w対応)

暖かい風が出ない。
ヒートゲージも上がらない。
20分位走っているとほんわかぬるい風が出てくる。
ヒートゲージは1ミリくらいしか上がらない。
寒すぎて頭が痛くなるので、応急処置として、ダンボールをラジエーターの前にくっつけた。
おかげでガンガン温まるようになった。
ヒートゲージも本来の位置、真ん中よりちょっと下くらいまで上がるようになった。
20分くらいの走行でもヒートゲージは安定していた。
外気温が高くなるとやばいかもだが、助手席のシート下からダンボールの端を出しているので、それを引っ張ればすぐに対処できる。
早くサーモスタットを交換しなければ・・・

リア用に購入しようと思いほしいものリストに追加して時々見ていたら、
安くなっていたので￥3498で購入。

microSDカード32GBも安くなっていたので￥798で購入。



microSDカードを入れて電源オン。
表示に従い初期化。
動作テストOK。


スマホのアプリを開きデバイスを追加。
接続完了。
ファームウェアのバージョンは前回購入と同じ。

ピンぼけもないようだ。

追記
リアドアの内側に取り付けた。

マイデバイスの名前を変更した。

運転中にスピードを確認する時、目線の移動がなるべく少くなるようにするためと、確認までの時間短縮のために、激安EUOBD OBD II対応ヘッドアップディスプレイを￥1999で購入。

amazonの商品説明に「特徴：GPS ヘッドアップディスプレイ 」とあるがGPSはついていない。
また「主な表示内容：スピード、コンパス、シングル走行時間と距離、現地時間、衛星番号、高度、スピードアラーム、kmとマイルの間の自由な切り替え」とあるがコンパス、現地時間、衛星番号、高度は表示されない。
→
 
自分の車はH16年sk82vn(バネットバン1.8GLガソリン2WD）なのでダメ元で購入。
運転席から頭を下に突っ込むとエンジンコンピューターやら配線類がごちゃごちゃとあるが左側に黒いコネクタがここに挿してくださいと言わんばかりにこっちを向いていた。
 
ここにヘッドアップディスプレイのコネクタを差し込んで本体のスライドスイッチをオンにすると何やら表示されてしばらくチカチカ動いていたが、気にせずエンジンをかけた。
するとしばらくして0の表示に変わり回転数の表示らしきものがLEDで3個表示された。
少し吹かすと5個表示されて又3個に戻った。
エンジンを切ると10秒位して表示が消えた。
んでACCにすると今度は何も表示されず。
エンジンをかけると最初表示がチカチカしているが5秒位で０の表示になる。
たぶんこれでスタンバイOKなのかな。

運転席から見るとフロントガラスに写った文字が二重に見えるがあんまり気にならない。
本体表面に保護フイルムが貼ってあると思って爪でカリカリと引っ掻いて少し剥がしたが、粘着力が強くて厚みもあったので剥がしたらいけないのかもと思い又戻した。
それより本体の表示が直接見えるのでそっちが気になるので、見えないようにレーダー探知機をセットし直した。

走行してみると昼間でもちゃんとスピードの表示が確認できるくらい明るい。
結局何も設定とかせず。つないだだけでよかった。
追記
外から本体の表示が見えてかっこ悪いのでカバーを付けた。


それにしても結構表面があったかい。夏場はヤバそうだ。

夜、表示がやけに明るいと思ったら設定が「５」になっていたので、自動の「0」にした。
夜はちょうどいいが昼間はちょい暗めかな。

ドライブレコーダーのキャプチャ。


エンジンを切ると走行距離が出るようになった。
例えば「20」だと20kmだ。

追記
最近気づいたのだが、鍵を抜いた状態でブレーキを踏むとヘッドアップディスプレイの電源が入り何やら数字が表示され、しばらくすると表示が消え電源も落ちる。

「追記」
車のHOLDランプが点滅するようになり、調子が悪くなったので、取り外しました。

3099円と安くなっていたので改造目的で購入。


点灯テストOK。





分解。

以前から中央付近が少し暗いのが気になっていたので、amazonのレビューを参考に遮光板の部品を金切り鋸で切る予定。
ちなみにネジは磁石にくっついたがメッキしてある遮光板の部品はくっつかなかった。

注文していた鋸が届いたのでギコギコ。


完成

若干影が薄くなったが、あまり明るくはならなかった。


規格を見ると120°しか照らせないみたいだ。

商品説明には360°って書いてあるけど。ようわからん。

放熱対策でヒートシンクをつけようと思いパソコン用を購入。

熱伝導テープも購入。

2個取り付けた。

しかし取り付けようとしたらバルブのベースの穴に通らなかったので、1個にして取り付けた。

追記
実際走行してみると右のヘッドライトが若干右上がりの光りがあった。V型？
右だけ元に戻したほうがいいかな。
キャプチャーしてみるとそうでもないかな。



追記
右のヘッドライトを外してバルブのファン部分を左右に動かしてみたが、若干遊びがあるようだ。ライトの防水ゴムのバルブ抑えの部分をニッパで2ミリほど、ぐるりと切断。
もとに戻して、バルブを装着。ゴムを少し右へ回し気味にして取り付け。
これで右上がりの光は無くなって、大分良くなった。
ほんの1ミリでも影響は大きいようだ。

ちなみに
LowとHi

追記
車検合格しました。
気になったのは明るさが前回の時より暗くなっていたこと。
左のライト15000カンデラ。右のライト7900カンデラ。
 

ま、これはたまたま温度が高くなっていて光量が落ちていたのかも。