ノイズに変化があるかもと、ピンコードを新しく取り替えたら（オーディオテクニカ700円）音が悪くなったので元のロックフォードのピンコード（1300円）に戻した。
ピンコードで音が変わると思っていなかったので、イラッとした。
ノイズも変わらなかった。
デッキのアースをピンコードのマイナスに接触させてみたらノイズが小さくなったと思ったら後付アンプのボリュームのノイズの小さくなる位置が少しずれただけだった（1時くらいの位置）。
デッキを外して元に戻したら左のスピーカーの接触が悪くなった。
いろいろ確認したらスピーカー本体のカプラの接触不良だった。たまたま。めんどくさい。
今日も腰が痛くなっただけだった。

たまたまタイムセールで￥5423と安くなっていたので購入してしまった。
NOVSIGHT　H4hi/lo LEDヘッドライト車検対応 13600lm(6800lmx2) 80w~86w(40w~43wx2) 6000K DC11-30V ハイパワーチップ搭載 360°発光 1年保証 (ホウイト 2個セット)


点灯テストOK。
LowとHiで色が少し違う。
Lowが少し色温度が低めでHiは真っ白。
これは角度調整は出来ないようだ。
写真を見て気付いた指紋や白い粒は爪楊枝と綿棒で取った。
ファンが高速で回転するので本体や安定器のようなものが何かにあたっていると振動してうるさい。（後日関係ない配光の為の修正でなぜか静かになった）
試しにHiで電圧をゆっくり下げていくと、途中から明るさが暗くなっていった。と同時にファンの回転も遅くなっていった。
どんどん下げるとなぜかHIが消えてLowが点いた。
更に下げるとファンが止まって、LEDの3個のうちの真中が消えて全部消えた。
11V以下にならなければ特に問題ないようだ。
 
Lowの時はLowのままだ


早速車からヘッドライトを外してきて部屋で配光テストをしてみた。
 
ライトから壁までの距離約２ｍ。撮影TZ70。iAモード、ホワイトバランス自動

助手席側と運転席側のLow
 

参考としてSUPAREEのファンレスLED H4の助手席側と運転席側のLow


ハロゲンバルブの運転席側のLow
FET H4K 12V 85w/80w

明るさはともかく、すれ違い灯での検査は運転席側は✕な気がする。
しかも車に付けてライトを点けるとグオオオオンとすごい音がする。

「追記」
また運転席側のヘッドライトを外してきた。
もう一度バルブを確認。
これはやっぱり怪しい。絶対ずれている。
で、ペンチで挟んでみた。
ズレが少し修正された。
これで配光テスト。
いいんでないかい。
よしこれで良しとしよう。
不思議なことにファンの音がめっちゃ静かになった。
振動もほとんど無くなった。
車に付けてライトを点けてもほとんど振動音がしなくなった。
助手席側はもともと静かだったので、これが正常な状態なのだろう。

しかしこれって遮光板の高さが逆じゃないの？

日本工業標準調査会：データベース検索-JIS検索で自動車用電球類－第１部：寸法，電気的・光学的初特性JISC7506-1を見ると逆のような・・・

と思ってハロゲンバルブを出してきてみたらLEDと同じだった！？
分からん・・・
しかしファンレスLEDはjis規格の画像と同じだった。


てゆうか、LEDのペンチで挟んだ所に毛みたいなのが・・・
燃えるやん！
また外さないと・・・

「追記」
夜走ったがやっぱり右斜上に光が若干出ていた。
そのうち、もう一回外して、またペンチで挟んで遮光スプーンの位置をずらす。
明るさはLowはファンレスより少し明るいかな？
色は左右で少し違うが、運転席側が5500ケルビンくらいかな。
助手席側はさらに若干黄色っぽい。5000ケルビンくらいか。

Hiはめちゃ明るい。色も真っ白でよく見える。左右とも5500ケルビンくらいか。
HIDの35w6000k湾曲タイプのHiより格段に明るい。
文句なし。

「追記」
さてまた外してきたわけだが、

ペンチで挟んでずらしてもさほど変わらず、
遮光スプーンにアルミテープを貼ってみたが、ただ暗くなっただけで、右斜の光は同じ明るさで、そのまま出ていた。
結局気休めに、オキツモの耐熱マーカーで例のごとく反射していそうな所を塗って終わりにした。

なんとなく少しマシになったような・・・

「追記」
変わらず・・・
どうもこの形状のバルブは敬遠したほうが良さそうだ。
ひょっとするとヘッドライトに遮光板がついているタイプ専用なのかもしれない。
関係ないけど、左右で色も違うし・・・
「追記」
後日XHP50チップのLED H4を購入。これは良かった。

試しにインバーターにACアダプタをつなぎその出力をアンプに繋いでみた。
結果ノイズは全く変化なし。
残念。
「追記」
2018/09/23
エンジンがかかっているときのピーと言う音が気になって仕方がなく、とうとう元に戻してしまった。

去年の12月に購入したLED H4で無事車検完了。
ロービームでOKだったとのこと。
角度の微調整だけで済んだそう。
明るさもOK。カットラインがきれいに出ていたとのこと。

シルバーフレームの採用などで、よりスッキリと洗練されたデザインに仕上げました。
シルバーフレームの採用などで、より太陽光を反射しやすく、目眩ましに最適なデザインに仕上げました。
サンヨーゴリラのNV-SD741DTと楽ナビ AVIC-MRP077のシルバーの縁が太陽光を反射して、とても目障りだったので、布テープを貼り付けた。

助手席側のドアロックがアンロックはするがロックができなくなった。
バラして見てみると後付のアクチュエーターのロッドと純正のロッドを固定する部品は割れていなかったので、ネジを緩めたりロッドをペンチで曲げたりと調整をしていたら、カランと何かが落ちた音がしたので何が落ちたのか色々見ていると、その固定用の部品が割れていた。
割れた片割れはドアの中に落ちたようでもう取れないようだ。
用意してきた新しい部品を取り付けた。
ロッドも少し曲げて調整した。
これで正常に動作するようになった。


「追記」
またロックしなくなった。
開けてみると割れてもいないしずれてもいなかった。
で、購入済みの「ひめじやWC-3 [ステンレス ワイヤークリップ #3 呼び3mm]」を取り付けた。
ちゃんとロックするようになった。

今回は日立のバッテリーを購入。

ちなみに「この商品はあなたの車に適合しません」と表示されるけど間違いですね。

取説にも載ってますね。

ちなみに「あなたの車に合う他の商品を見る」をクリックすると。


商品が届いたので箱から出して電圧を計ってみた。


今回はメモリーバックアップをとって交換した。


交換完了

交換した後、エンジンを始動してみたが、特別力強くなった感じはしなかった。
それどころか、最初セルのマグネットがカチッと音がして回り始めるのに一瞬タイムラグが有るような感じで、ほんとに新品なのかと疑った。
もしくはホントに充電済みなのかと疑った。

もしくはセルモーターが・・・

エンジンがアイドリング状態で（チョークがかかって少し回転数は上がっているかもしれない）バッテリーの端子間電圧をテスターで計ってみたら14.4Vから14.5Vくらいだった。

しばらく様子を見てみよう。

ちなみに製造日は2017年6月のようだ。


「追記」
何回か走行したら元気よくセルが回るようになった。
「追記」
2020年9月調子いい。