バネットのセルが弱弱しく回る。
この車を買って３年一度もバッテリーは交換していない。
そろそろバッテリーの寿命か。
バッテリーのラベルを見てみると「101104G」とあるので2004年11月10日製造のようだ。

2004年と言えば平成16年。
9年前か。そういえばこの車の初年度登録は平成16年12月だったな。

もし交換するとしたら、今のところの候補。
エヌビーシーのNBC 75D23LかエーシーデルコのS75D23L。
どちらもメンテナンスフリーだ。

最近、純正の集中ドアロックの動作が悪い。
助手席、後ろ、左右スライドドア、全部動きが弱弱しい。
後付の運転席のキーレス用のアクチュエーターだけ正常に作動している。
今のところ原因不明。
純正の集中ドアロックリレーが悪いかもしれない。が、ネットで検索しても、このバネットバンのリレーの場所や型式などはみあたらない。
リレーの作動する音は聞こえるが、どれだか分からない。

「追記」
集中ドアロックリレーの場所はわかった。

その前に、スライドドアの接点不良が原因で抵抗が大きくなって、電気を食いすぎて全体的に容量不足ぎみになり、動作不良になっているかも、と思い、接点復活剤で磨いたが変わらず。
バッテリーの充電不足かなあと思いつつも、運転席側のスライドドアのロックアンロックするつまみを手で上げ下げしてみたら、めちゃかたかった。何度も上げ下げを繰り返すと幾分ましになったが、キーレスで動作させると、動作しない。
しかし他のドアはロックアンロックするようになった。
と、思ったのもつかの間。やはりおかしい。

「追記」
と言うことで、とりえず助手席側ドアのアクチュエーターを交換した。
取り付けるのは、以前購入して、あまっている激安アクチュエーター。

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ドアパネルを外し、カプラーを外して、アクチュエーターを外す。
外したアクチュエーターのカプラーを使うので途中で切断してギボシを付ける。

そして取り付け。取り付けは前回運転席側に取り付けたので、同じように取り付け。

結果ちゃんとロックアンロックするようになった。

外した純正のドアロックアクチュエーターはこれ。


部屋で動作テストをしてみた。
最初は動きが悪かったが何べんも通電させていると火花が散って勢いよく回るようになった。
モーターの中にカーボンのカスが詰まって、まともに回らなかったようだ。
分解して掃除をすればいいのだろうが、面倒だしどうせ寿命が近いだろう。


モーターの軸は丸いが滑り止めの加工がしてあるようだ。

セラミックコンデンサがモーターに直列に入っていた。

「追記」
動かなくなっていた運転席側後ろのスライドドアのドアロックアクチュエーターを交換した。
交換といっても前回と同じく、余っていた激安ドアロックアクチュエーターを取り付けた。
パネルを外した状態。

ドアロックアクチュエーターと取付金具を外した状態。

取り付け位置とロッドの調整に手間がかかり２時間近くかかった。

結果ちゃんとロックアンロックするようになった。
外した純正のドアロックアクチュエーターはこれ。

助手席側後ろのスライドドアとリアドアのロックアンロックはなぜか正常に動くようになった。

ちなみにアクチュエーター単品も販売されている。

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「追記」2014年5月
助手席側後ろのスライドドアのドアロックがとうとう動かなくなったので、交換した。
交換したといっても激安ドアロックアクチュエーターに取り替えたのだが。
今回はアマゾンから購入した480円のやつだ。今持っている激安キーレスのアクチュエーターと全く同じもののようだ。後ろがだめになったら又これを購入しよう。
交換前。

手で上げ下げしてみる。

交換後。

今回はロッドをペンチで切断した。今回は1時間くらいで終わった。ネジを何回かドアの中に落とした。そのたびに100均で買ったロッドアンテナの先に磁石の付いた便利な道具で何とか取りながら、作業は終わった。ギボシちゃんと差し込んだかなあ。最初仮接続のつもりだったからなあ。
写真を確認したらギボシが奥までちゃんと入っているのを確認できた。
2014年5月

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購入してみた。
さっそくH3のハロゲンバルブを外して、HIDの4300kを取り付けた。
H3バーナーは最近買った5段階調光バラストに付いていたH3の4300kを使用。
バラストは以前買った激安H4/6000k/35Wの分解品があったのでとりあえずそれを使用。
加工したところは、プラスチックの裏蓋に20mmのホルソーで穴を開けた。
バルブの止め金具は片方しか掛かからないが外れはしないようだ。


「追記」
ちなみに天井に向けて照射したところ。上方向にグレアが出ている。

上方向のグレアを消した状態。

グレアを消したい場合は、レンズの前に遮光版を付けるといいようだ。
とりあえずダンボールで実験してみた。
上からダンボールを下ろしていくと、レンズの中心くらいまで下ろさないとグレアは消えないようだ。

｢追記」
結局バネットには付けなかった。

HIDのバルブを接続するカプラーのピンを抜こうとしたが、なかなか抜けず、ネットで調べてオスのピンは何とか抜けた。
が、メスのピンがどうやっても抜けず、中の構造が違うのだろうかと思い、見てみることにした。
HIDコネクタ分解。
ニッパで真っ二つ。


ピンを抜いたところ。


見たところオスのカプラーと構造は同じみたい、何でこっちは外しにくいのだろうか。
ちなみにこの形状のタイプは、ハウジングランスタイプと言うようだ。
やっぱり専用工具じゃないと簡単には外せないのかな。

ちなみにこれが専用のピン抜きみたいだ。

買った。7880円。

おまけも入ってた。T10。

ちなみにledは極性がある。


早速点灯テストを兼ねて電流値を見た。
①→②→③→④→⑤→①の順番。
今付けている35Wバラストの電流値が13.8V時に大体3Aくらいなので、②が同じくらいかな。


5段階はめんどくさいので3段階に変更。
①→②→③→①→②→③
5段階の②と④が省略されているみたい。


リモコンの中。

最初はHi/Low切り替え時に自動で出力を変えたいと思って、これを改造するつもりで購入したが、さっぱり分からない。
なので今バネットに付けているヘッドライト用のHIDのバルブはそのままで、バラストだけ交換。
リモコンも付けた。約2時間かかった。

まず、ライトを外して（外し方はこちら）、リモコンの線を室内側から通し。
リモコン線を室内側から運転席側のライト裏に防水キャップに穴を開けて通す。


そこから助手席側のライト裏まで、もう一本のリモコン線を配線。


バラストを元のバラストの上に取り付け、リモコン線を接続。
元のバラストから電源側カプラを抜いて（H4用Hi/Lo切換えコントローラーリレーレスアダプター付き）、新しいバラストの電源側に接続。（カプラが合うのでよかった）
リモコン線は何箇所かインシュロックで固定。
配線類は振動でこすれたりしないようにインシュロックで固定し、カプラ類は水が入らないように気を使って固定。
運転席側。


運転席側のバラストをバンパー裏の下から見たところ。


助手席側。
ここを作業している頃から風が強くなって、寒くて鼻水ずるずる状態になり、取り付けるというより押し込んだというほうがいいような状態。もう配線がごちゃごちゃ。
前のバラストは新しいバラストの下にある。
ちなみにファンの外気導入は使わないので、左上のダンパーは気にしない。


そしてヘッドライトを元に戻し、さっさと車内に戻り、作業開始。
車内側も、リモコン線を目立たないように引き回して（色が茶色い為）どうしても見えるところは、4mmの黒のスパイラルチューブを巻いた。見た目もこれがよかった。
そしてリモコン本体を取り付け、点灯テストをして終了。
Hi/Low切り替えも正常にできた。
USBメモリー再生中も誤作動しなかった。
ただ、FMラジオに少しノイズが入る。
室内。


結局どうなったかというと、こんな風になった。


点灯の様子。
リモコンは3段階で使用。
バルブは替えていないので激安緑リング35w4300k斜めスライド(4mmスライド上下差1～2mm？)のまま。
明るさの感じとしては、①30w②40w③50w。
色は①がちょっと白っぽく、②と③は今まで付けていた35wバラストの時とほぼ同じ。
通常は①で十分。



5段階調光を3段階に変更する方法が説明書に書かれていないので、忘れた時の為に書いておく。
ライトをオフにした状態でコントローラーの上部のMボタンを押したままライトをオンにする。
これで5段階調光から3段階調光に変更したり3段階調光を5段階調光にしたりできる。
｢追記」
2014/01/31
FMラジオを聞いていて、ライトをONにしたら、USBに切り替わってしまった。 (一度だけ）
｢追記」
FMラジオのノイズの原因が5段階調光リモコンだった。リモコンの上に手をかぶせるとノイズが消えた。

近づくと自動でアンロック、遠ざかると自動でロックさせるため、MITSUBASANKOWA ミツバサンコーワ キーレスエントリーシステム スーパーキーレス KES-05を9800円で購入。リモコンの電池はCR2032が2個。
  
これは、もともとキーレスが付いている車両に後付して、ロックアンロックをキーレスを操作することなく、距離によって自動にロックアンロックさせようとするしろものだ。
自分の車はキーレスではなかったのだが、後付で激安キーレスエントリーを取り付けていたので、取り付け可能だと判断して購入した。

配線は、以前取り付けたキーレスエントリーの本体から出ている茶色の線と白の線にKES-05のドアロックハーネスを接続。
この茶色の線と白の線にはそれぞれDC5Vがかかっていて、そしてそのどちらかをアースに落とすとロックしたりアンロックしたりするので、ばっちりだった。
メインハーネスはアースとACCと常時電源の3本なのでACC以外はキーレスエントリーのアースと常時電源から分岐。ACCはヒューズボックスから分岐。そしてアンテナ線を配線して完了。
結局車両側の純正ドアロック関連の配線類には一切触る事はなかった。
動作確認で受信感度の調整を本体のデップスイッチで高感度、標準、低感度のどれかに設定する。
なかなかいいけどアンテナ線をどう這わせるかで受信状態が変わるのでそこの調整ができれば問題無し。
これでいちいちキーレス送信機を操作しなくてもよくなったので嬉しい。




｢追記」
キーレスの反応距離の調整がうまくいかない。というか、ロックする距離とアンロックする距離が、同じような感じがする。
アンテナもいろいろ引き回し方を変えたり、感度調整も変えてみたりしたが、だめ。
車から一定の距離にいるとロックアンロックを延々と繰り返す。
「追記」
スーパーキーレスのリモコンを車内に置いて、もともとのキーレスのリモコンを付けた車のキーを差し込んでドアを閉めて、また外へ出てドアを何も考えずに閉めたら、5秒ほどしてガチャッという音が・・・。なぜにロックする・・・。そんなばかな。仕方なく鍵開けを頼んで、20分ほど待っていたら、ガチャッという音が・・・。今度は勝手にアンロックした。すぐに鍵開けはキャンセルした。わけわからん。
「追記」
アンテナを運転席のサンバイザーの裏に移動したところ、今のところ誤作動はしないようだ。
感度は最大にした。
「追記」
運転席側の斜め前方約1.5ｍに立っていると、ロックアンロックを繰り返す。
「追記」
外した。
自分の使用環境には不向きだった。（仕事中、車の近くをうろうろすることが多い）

ロックフォード R125-2を取り付けてみた。

電源は、この車には付いていない、リアヒーター用の３０Ａヒューズを外して、平端子を接続し、あり合わせのヒューズボックスを付け(ヒューズは15A)デッキの裏からフロント出力用RCAからピンコードをアンプまで這わせ、スピーカーケーブルを左右アンプまで引きなおし、コントロール用コードを分岐し、完成。

結果、前より音が悪くなった。ダイナミックレンジが狭くなったような感じ。中音域が耳に響いて、聞いていると、イラッとくる。
イコライザーをいじってもダメだった。
しかもノイズも乗っている。
どうしよう。ノイズの原因を調べるか。もうしばらく聞いてみるか。ひょっとすると音が変わるか。それともサブウーファー用にするか。今のクラリオンのスーパーウーファーを分解して、スピーカーだけ使ってみるか。それとも新しくスピーカーを・・・はあ・・・。
ただ低音域はよく出るようになったようだ。サブウーファーのゲインをゼロにしても、そこそこ聞ける。
まあこれは、スピーカーケーブルと電源ケーブルを、カーステレオ側は純正のカプラーを使っているので、微妙なところだ。

「追記」
ノイズはエンジンを止めて聞いているときは入らないが、キーをACCからONにするとピーっという音が入る。
カーステレオのボリュームをゼロにしてもアンプのゲインを上げるとそれに比例してピーっというノイズの音量も上がる。
ノイズが聞こえないようにゲインを調整すると、カーステレオのボリュームを上げてもほとんど聞こえない。
RCAケーブルを手前に引っ張り出したり伸ばしたりしたが、全く変わらず。
アンプからRCAケーブルを外すとノイズも消える。
カーステレオのRCA出力からノイズが乗っているのかもしれないがよくわからない。
アンプの切り替えスイッチをLPにするとノイズは聞こえなくなるので、低音専用アンプにすれば問題なさそう。
結局元に戻した。