バネットに取り付けた激安HID。無事車検に合格。
カットラインもちゃんと出ているとの事。
光軸は少し調整したとの事。
車検の前と比べると、カットラインが少しぼやけたように感じるが視認性は特に悪くはなっていないようだ。





「追記」
最近USBメモリーの音楽を再生中、ライトをONにすると、誤作動するようになった。

雨が降ると、ベルトが鳴く。
アイドリングで鳴く。
水溜りを走ると、鳴りっぱなし。
エアコンが効かなくなる。
ベルトは去年ガソリンスタンドで2本とも交換したが、やはり鳴く。
整備工場で見てもらった。
一応滑り止めを塗って、様子見。

やはりだめだった。

「追記」
車検の時、ベルトとテンションプーリーの交換を依頼。
ちなみにベルトは純正品に交換。（スタンドで交換したベルトは純正品では無い様だったので。）
テンションプーリーは交換したが特に悪くは無いようだったそうだ。
後は雨の日にベルトが鳴かなければOK。

｢追記」
雨の日もベルトは鳴かなかった。
やっぱりこの車種に限っては純正のベルトじゃないとだめみたいだ。

RockfordFosgate T142 10cmコアキシャルスピーカー【並行輸入品】を7820円で購入。

エッジはウレタンみたいだ。
配線類は入っていない。取り付けネジだけ入っている。あとネジ用の六角ビット。

説明書は英語。
バネットに取り付けようとしたが、無理だった。
深さは問題なかったが、外径が大きかった。

結局元に戻した。
どうするか後で考えよう。

リザーブタンクの水位が半分以下になっていたので、水を補充。
約500ml弱。
半年で半分以下に減るようだ。

Lowの時35W、Hiにすると55Wくらいに自動でバラストの出力が変化するHIDがほしい。
5段階調光式や３段階調光式はあるけど、いちいち車内に引き込んだ切り替えスイッチを操作しないといけないので、あまり実用的な感じがしない。

バネットに先日取り付けた、HID H4 35Wリレーレス 6000K。
ハイビームインジケーターランプが点灯しなくなってしまっていたので、対策をした。
どうやらこのバネットのヘッドライト回路はマイナスコントロールみたいなので、 いろいろ実験したら、これでばっちりだった。
 配線図
リレーレスアダプターはプラスコントロール、マイナスコントロール自動切換なので実際はこんな単純な回路にはなっていないだろう、スライドバルブ用の配線も同じ。

対策用のledは運転席側か助手席側かのどちらか一箇所に付ければいい。
使用部品。
LED T5 ブルー/1個 25-06 3チップ 1SMD 消費電流？ 価格￥100 送料￥160
LEDライト 白 1821 サイズ:３パイ 消費電流:14ｍＡ 逆接続保護ダイオード、逆起電力吸収ダイオード付き 価格￥300 (2個入り)送料￥80 (1個使用)
BRIDGE SP-020 スプライス(小) 1袋10入り価格￥90 送料￥80(2個使用)

まずメーターパネルを外して、ハイビームインジケーターランプを外す。

次に電球を外してLEDT5を取り付け。LEDは、あらかじめ、どちらがプラスで、どちらがマイナスか調べておく。通常足の長いほうがプラスのようだ。そしてソケットに取り付けるとき、わかりやすいようにプラス側に白マジックで印をつけておく。

後は元に戻す。メーターパネルの基盤に接点が2個あるが、下の方がプラスのようだ。

次に助手席側(どっちでもいい)のフロントコンビランプ(ウインカーレンズ）を外し、

ヘッドライトを両手で押しながら外側へスライドさせて外す。

HIDバルブの防水カプラーを外して、ヘッドライトを外してしまう。（ライトが邪魔なので）

次にHID側のカプラーのライトオンで通電する線（この写真では黒線）にLEDライトのプラス、ローの線（この写真では白線）にLEDライトのマイナスを接続。
接続はカプラの線を切りたくなかったのでカッターで被服に切り込みを入れ、被服を5ミリほど切り取りLEDの線と一緒にスプライスを圧着した。
その上からブチルゴムテープを巻いて、ビニルテープで巻いた。（ここがショートしたら大変）
これで終わり。
最初プラスマイナスを間違えて接続し（カプラーの色が紛らわしかったので）、点灯しなかったので(逆接続保護ダイオード付きで良かった)LEDの線を途中で切断し入れ替えてギボシ端子でつなぎ直した。
これはLEDの回路図
無事点灯。

後は不具合が出ないか、ドキドキしながら運転。

[追記]
不具合はないようだ。
 

｢追記」
2016年1月。正常に点灯してます。
「追記」
2016年10月。HIDのHI/Low切替の不具合のためバルブをハロゲンに戻しましたが、このT5LEDは外さず、そのままで正常に点灯しています。
「追記」
2025年11月。正常に点灯しています。

数日前購入した激安HIDをバネットに取り付けた。約1時間くらいかかった。
手順。

まずバルブ交換のためヘッドライトを外す。(ヘッドライトを交換する場合も手順は同じ。)
①左右のウインカーレンズ（フロントコンビランプ）を外す。(外し方はドアを開けプラスドライバーでフロントコンビランプを固定している2本のネジを裏から外す。そしてフロントコンビランプ本体を車両前方に軽くたたいて取り外す。）
自分はフロントコンビランプのコネクターを外さないで、ぶら下げた状態で作業したので、バッテリーの端子は外さなかった。

②次にヘッドライトを押しながら横へ（車両外側）スライドさせ外す。
スプリングの付いたネジで、3箇所止まっているので、均等に縮むように押えてスライドさせる。
（バンパーは外さなくてもいい） が、これがなかなか外れない。上1本下2本のネジがあるのだが、上のネジは固定されているのでスライドしやすいが、下2本が調整用も兼ねているからなのか、きちっと固定されていないのでスライドしてもネジごと動いてしまいなかなか外れない。外し方にコツがあるのかよくわからないが、とにかく、外れない。なので力任せに外そうとすると、ライト側についているネジの受け用のプラスチックのホルダーが斜めにこじって、割れそうになるので注意。

助手席側のライトを外したところ。中は割と広い。


外したライトの裏。


防水ブーツとハロゲンバルブを外し、HIDのバーナーのシェードの部分をまず取り付け。


そして防水ブーツを元に戻し、バーナーをまっすぐ押し込みロック。加工は不要だった。


③バラストの取り付け。
助手席側はバラストもすべてライトの裏に入れた。


次に運転席側。


こちらはスペースがまったくないので、バラストはすぐ下にボルトで固定した。


④ライトを元どおり取り付け。コネクタが、はみ出てしまった。


暗くなって点灯テスト。めちゃ明るい。真っ白。カットラインもハロゲンバルブの時と全く同じ。調整しなくてすんだ。ちなみにこの車のライトは、レンズカットタイプだ。
Low→Hi

W数はハイもローも35Wのままなのでハイだと遠くなった分暗くなっている。自動でW数が上がってくれればいいのだが。

それにしても暗く感じる。
HiLoの切り替えもスムーズで問題なかった。
走行中も、前の車に近づいたときのライトの当たり具合など、ハロゲンバルブの時と全く同じだった。
ただ、ハイビームインジケーターが点かなかった。
参考動画。 ノーマルハロゲンライトと純正フォグランプでの走行動画。

HIDに変更後フォグランプ消灯での走行動画。



[追記]
ちょっといじっていたら、運転席側のバルブを壊してしまった。
ライトに配線をつないだまま、バンパーに載せ、エンジンをかけたときに、そのまま落ちて、バーナーの発光部がHiの状態になったままになってしまい、引っ張っても出てこなくなった。
後で分解してみると、配線が引っ張られバーナーの発光部がHiで固定してしまったようだった。
分解途中に配線が元に戻りLo側に出てきた。これで分かったことは、配線を引っ張るとバーナーの発光部が引っ張られてしまうということだ。
間違って引っ張ってしまってバーナーの発光部の角度が変わってしまったら、だめもとで配線を押しこんでみるといいかも。うまくいけば元に戻る。

ちなみに分解した時コイルにつながっている線を切ってしまった。

分解ついでに画像をいくつか。

絶縁テープを剥いだコイル。


後日同じHIDキットを再購入し、ハロゲンに戻しておいたバルブを交換しようとしたが、なぜかライトがなかなか取れなくて、やっと取れたと思ったら、どうも、そのままにしておいたHIDのバラスとの配線やカプラを挟んでいたようで、被服に傷が入っていた。

なのでバラストも新しいものに交換した。取り付け場所も変更した。
写真撮り忘れた。（あまりに寒くて強風が吹いていたので）
「追記」下に写真載せた。
念のためバルブは左右両方交換した。
今回はライトの防水ブーツの先端をを少し切った。最初に取り付けたシェードに防水ブーツがうまく入っていかなかったので指で広げながらかなり力を入れて押し込んだ。この方が確実のような気がする。


今回購入したバルブ。
バラストは前回のものと同じようだったが、バルブは、ハイ、ローのスライド量が今回のは7mm前回のは4mmだった。ただ前回のバルブはスライドするとき少しスイングしてたが、今回のバルブはスイングせずにまっすぐスライドする。遮光板の形状も若干違った。
と思っていたが、よく見るとスライド溝に角度がついているようで、一応スイングしているのかもしれない。

夜になって光軸確認をした。
ローの時は、かなり上を向いているような感じがしたので、左右とも光軸を下げた。かなりネジを回した。ハイは相変わらず暗く感じる。
今回のバルブも真っ白で明るい。
でも車から降りてライトを見ると少し青く見える。




[追記2]4300K購入
H4 35W 6000Kは雨天時視認性があまり良くない様な気がしたので、H4 35W 4300Kを購入した。
金額は同じ送料込4820円だった。
今回来たバルブは一番最初に購入した6000Kのバルブと同じ、4mmスライドのタイプだった。
点灯テスト。煙が出なくなるまで点灯。2012/02/08
 
点灯テストにはALINCO 直流安定化電源 10A DM-310MVが便利だ。

バラストも念のため両方取り替えた。
ヘッドライトを外した状態の、運転席側のバラスト取付位置。

バルブは取り付ける前に、配線を引っ張ったり押し込んだりして、発光部が少し上に出た状態にして取り付けた。

後からバルブが徐々に下がってきて光軸が上がってこないように配線の中にコーキングを入れテーピングした。

そして夜の画像。かなり光軸が下がっている。まるでフォグランプのようだ。
Low→Hi

HiがLowみたい。
光軸調整し直すと一番最初のハロゲンの時のネジの位置にもどりそうだ。

ちなみに光軸調整はこんな感じで。

ちなみにバネットバンの光軸調整はプラスドライバーの長いやつをこの角度で差し込む。締めると下がり緩めると上がる。ウインカーレンズは外さなくても調整できるが、慣れるまではネジの頭になかなか合わないと思うので、外したほうが結局早いかも。
外し方↓
コネクターは外さなくていいので、バッテリー端子は外す必要はない。



[追記3光軸調整]
ということで、後日、違う場所で光軸調整した。
Low→Hi

やはり、ほとんど元のネジの位置に戻った。
雨上がりで路面は濡れていたが、視認性は6000Kよりも良くなったような気がする。

[追記4光軸調整]

点灯の様子


バッテリーから直接電源を取らず、リレーレスアダプターを使用して、車両側のヘッドライトカプラーからそれぞれ電源供給しているが、今のところ、この激安HIDは、快調。

これで、真っ暗でガードレールも無いような山道も、かなり視認性が向上すると思う。
もうハロゲンには戻したくない。


「追記」
二回目に購入した6000Kのキットを久しぶりに出してきて部屋で点灯テストをしたら、一個が点灯しなかったのでバラした。

「追記」
2014年1月。取り付けて約2年になる。
バラストは1年目に交換したが4300kのバルブとリレーレスアダプターは正常に動作している。
｢追記」
2015年4月。取り付けて3年。
バルブは正常だったが斜めシェードの5000kに交換した。
リレーレスアダプタは正常に動作している。
斜めシェードがシングルソレノイドでカプラ形状も同じだったのでそのまま使用できている。 斜めシェード取り付けはこちら。